Foto de la web: travelblog.org

No obstante, en el país tunecino, a parte de sus zocos, sus mezquitas y sus mercados, guarda una de las ciudades más misteriosas de la historia, Djerba. Un lugar que perfectamente pudo estar presente en la homérica aventura de la Odisea y que en la actualidad guarda cierta carga de misticismo que va más allá de sus monumentos.

Ciudad cartaginesa

Los primeros en poner en el mapa a la ciudad africana, que se encuentra en al sur de Túnez, fueron los fieros compatriotas del gran general Aníbal, los cartagineses, quienes en un primer momento le otorgaron el nombre de Menix, cuyo significado es ‘falta de agua’. Un defecto, que no impediría que se convirtiera en un gran centro comercial, en un punto estratégico dentro del Mediterráneo.

De todos modos, éste hándicap fue pronto subsanado por los habitantes que llegaban hasta la región, quienes fueron construyendo pozos de arcilla y argamasa para poder recoger el poco agua de lluvia de la región. Además, la llegada de los hábiles ingenieros romano permitió que la ciudad dejase de tener dichos problemas de suministro. A parte, hay que decir, que Djerba se ha convertido desde la E. Media en un punto de referencia en el trasiego de caravanas que iban desde Europa a África y viceversa

Arquitectura singular

A pesar de que Djerba, pertenece al territorio tunecino tiene algunos elementos que le hacen especial y le diferencian de la mayoría de las ciudades del país africano. Uno de estos elementos es, sin duda, la arquitectura. En absoluto tiene que ver con la llevada a cabo, en otros lugares, sobre todo porque sus mezquitas y residencias, con formas geométricas similares a pequeñas fortalezas, fueron construidas por una étnia musulmana que fue perseguida, los abadíes.

Sin embargo, si hay algo que no hay que perderse cuando se visita la región de Djerba, son los atardeceres. El cielo adquiere un color rojizo que visto desde la orilla del mar en una de las maravillosas playas de las que dispone, hace que se cree un visión continua en la que el cielo y la tierra se difuminan. Para los lugareños, ésta supone la constatación que Alá cada noche toca la tierra para cerciorarse que todo va bien.

Foto de la web: www.cs.huji.ac.il

Guilin es uno de esos lugares que se encuentran alejados del mare magnum de la administración comunista. Dicha ciudad se sitúa en la región de Guanxi, al suroeste del país, y la población rural no es más que un adorno que se enclava dentro de la magnificencia de la madre naturaleza. Una región y una ciudad donde la palabra belleza adquiere otro significado.

Montañas Kársticas

Como decíamos, lo más interesante de esta pequeña población rural se encuentra más allá del asfalto, incluso si se tiene en cuenta que por sus calles pululan miles de motos eléctricas que llenan de color y ruido (a pesar de estar insonorizadas) la vida de la ciudad. A parte de esto, tiene una vida muy normal, todo lo que se puede hacer el cualquier mercado del mundo se hace aquí.

Lo más bello es hacer una ruta por el río que circunda la ciudad, el río Li, siendo la mejor opción la que va desde la propia ciudad e Guilin hasta la vecina ciudad de Yanshuo, a unos 80 kilómetros. El recorrido muestra la grandilocuencia de las montañas Kársticas que presiden los territorios chinos

Arrozales

Como no podía ser de otra forma, el típico paisaje de la china rural se encuentra presente en esta región del país, es decir, los arrozales están por todos lados. Tan típicos son que si tiene tiempo y no le han dejado extasiado los hermosos viajes realizados en barca de bambú o de madera por el río Li, sumiéndose en la naturaliza china, puede hacer también un tour, para conocer los arrozales en mayor profundidad y con suerte poder disfrutar de la experiencia de usar la rudimentarias máquinas de las campesinas. Máquinas utilizadas para desgranar el arroz.

Por último, sería casi pecado despedirse de Guilin sin visitar sus famosas cuevas naturales, de escarpadas rocas y que demuestran las distintas caras naturales de la ciudad. Las más destacadas serían la Dragon Cave y la Buddha Cave.

Foto de la web: taringa.net

No obstante, en estos veinte años que Estonia lleva independizada de la madre Rusia, la tecnología ha invadido prácticamente todas las instancias las capas de la sociedad estonia, sobre todo Tallín. De hecho, los padres pueden consultar las notas de sus hijos a través de Internet o del móvil, desde casi cualquier parte del país, ya que tienen una red wifi que copa el ochenta por ciento del territorio.

Más que Eurovisión

Tallín, es una la ciudades más hermosas de la Europa del Este, de la antigua Europa comunista, aunque lo cierto es que a los españoles nos suena más por ser la capital del país donde se celebró el concurso de Eurovisión en el año 2000. Sin embargo, Tallín se ha convertido en una especie de Nueva Cuba, puesto que para los escandinavos es un lugar donde ir los fines de semana a desfasar todo lo que se puede y más.

A pesar todo, la ciudad de Tallín destila un aire medieval que invade todo. Tanto es así, que un paseo por su calles repleta de callejuelas estrechas y palacios es capaz de trasladarte a la esa época donde mercaderes, hidalgos y campesinos se mezclaban para dar buena cuenta de los productos que llevaban cosechando y fabricando durante todo el año.

Patrimonio de la Humanidad

Tallín fue declarada hace unos años como ciudad Patrimonio de la Humanidad. Una característica que ha permitido que muchos de los edificios antiguos que dan sabor a la antigua urbe medieval, se hayan restaurado y dotado de ciertos colores pastel que les confieren un aire mucho más cálido y cercano. Lo más visitado de la ciudad es la plaza del Ayuntamiento. Un lugar donde se daban a la par la venta de productos en el mercado o las ejecuciones de los delincuentes o herejes.

Por otra parte, Toompea es el corazón de Tallin. Habitada desde la prehistoria, esta colina próxima al mar fue fortificada y habitada por la nobleza y el clero. Allí están aún su castillo y la iglesia de Toomkirik, la más antigua del país. Aparte del centro histórico, poco hay en Tallin digno de ser destacado: el parque de Kadriorg, cerca del puerto, donde Pedro el Grande hizo construir un Palacio de Verano.

Foto de la web: re-moto.com

Desde 1517, fecha en la que inicia el histórico periplo de los conquistadores españoles (véase Hernán Cortés, Pizarro…), la arquitectura colonial pueblas los nuevos territorios amerindios, sin que nadie pueda hacer nada en su contra. Las ideas, las costumbres, los ritos y las enfermedades del viejo mundo se extienden por el Nuevo Mundo como un reguero de pólvora. Ejemplos, de estas edificaciones hay muchos, pero hay uno que conserva todo el encanto del aquella época, Antigua Guatemala.

Corazón de Panchoy

La ciudad de Antigua fue fundada en 1543, con el nada despreciable nombre de Santiago de los Caballeros, en el corazón del Valle de Panchoy, en territorio Iximche (el nativo guatemalteco). Además. Se estableció como capital del reino de Guatemala, que por aquel entonces, ocupaba un vasto territorio, Méjico y Colombia, incluidos. La ciudad, conservó su capitalía hasta que un terremoto obligó a sus habitantes a trasladar la ciudad a otro lugar, un tanto más seguro. No obstante, Antigua fue reconstruida y repoblada y hoy se ha convertido en todo un símbolo, un ejemplo de la arquitectura colonial española, con sus casas de planta baja y sus grandes, extensos y excelsos patios.

Por otra parte, Antigua, puede considerarse el paradigma de la ciudad religiosa. Como en la mayoría de las ciudades coloniales, no faltan las iglesias, los conventos y los monasterios. Hay que recordar que la colonización, fue también una evangelización. Es por ello, que sus ‘santuarios’ son el elemento más llamativo y turístico de esta ciudad. Destacan, la catedral, aunque más aún lo hace, la Antigua Universidad de San Carlos y la Iglesia de la Merced claro ejemplo de estilo churrigerista.

Pedro de Betancourt

Es sin duda, el personaje que mejor define el interés turístico de la ciudad y uno de los responsables de la conciencia de la población. Pedro de Betancourt, es conocido por sus milagros y por su canonización por parte del Vaticano (Juan Pablo II) en 2002. En vida fue un acérrimo seguidor de la vida de Jesús. Durante su existencia, como en la de su señor, imperó la humildad y la ayuda a los más desfavorecidos. Con su muerte, su tumba se ha convertido en el reclamo turístico más importante de Antigua.

Del mismo modo, hay que reseñar de la ciudad que dado el grado de catolicismo que se respira en ella, la mejor época del año para visitarla no es otra que Semana Santa. Las suntuosas procesiones, son impresionantes. Al igual que los pasillos de flores por lo que transitan. Todo un lujo para la vista y una experiencia para los sentidos que se completa con la transformación de sus calles en un teatro.

Foto de la web: atrapalo.com

Un sitio diferente para gente diferente. Si lo que te gusta es el ocio, Atrápalo tiene lo necesario para que puedas disfrutar de él, donde buenamente quieras: desde un musical en la capital de España, hasta la cima del Everest.

Con un diseño más que llamativo, la web es de un color rojo intenso, pretende atrapar a al navegante cibernético para que tenga presente que son la mejor opción para poder administrar su tiempo de ocio o de vacaciones. Por ello, dispone de un sistema de reservas que permite en dos minutos tener listo un viaje al otro lado del mundo o una mesa para dos personas en un lujoso restaurante. Precisamente detalles, como el de los restaurantes son los que le distinguen de otras webs o agencias on-line.

Descuentos en restaurantes

Una de las grandes diferencias que presenta la página de Atrápalo con respecto a otras páginas que pueden parecer del mismo estilo, es la sección de restaurantes. Sección en la que te puedes beneficiar de grandes descuentos para poder disfrutar, en la compañía que prefieras, de una apetecible velada.

Atrápalo dispone de un convenio de reservas con varios restaurantes en diferentes comunidades. Donde más oferta hay, como en casi todo, es en Madrid y Barcelona, aunque también se puede disponer de una mesa en Galicia, Álava o Ciudad Real. Dos secciones más que interesantes son la de locales de restauración nuevos en lo que te ofrecen hasta un 20 por ciento de descuento y los más valorados (clasificación realizada por los clientes) y puede llegar hasta un 50 por ciento de descuento para con el restaurante que ocupa el primer lugar.

Elije tu destino

O que el destino elija tu lugar de vacaciones, eso al gusto del consumidor. Eso sí, antes de dejar tu suerte en sus manos, date una vuelta por la sección de viajes de Atrápalo. Allí podrás encontrar ofertas la mar de jugosas. Por ejemplo, si lo que te gusta es pasar unos días en el caribe, pero no te gusta ir a los sitios de siempre (Cuba, Ribera Maya…) te ofrecen una estancia de 9 días y 7 noches en el caribe de lujo, concretamente en las Antillas Francesas, con un precio de 1.852 euros en régimen de todo incluido.

También tienen en cuenta a los más despistados y dejados a la hora de planear las vacaciones. Por eso tienen una sección de ofertas último minuto, para aquellos que no quieren gastar demasiado tiempo en planear su período vacacional. Así dispones de unos días en Tenerife por 296 euros o 4 días en la Cité de l’amour por 388 euros y un descuento del 7 por ciento si reservas antes del Puente del Pilar.

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Plaza de la ciudad de Patán. Foto de la web: www.asianart.com

Se dice que Gautama Buda, nacido príncipe en el reino de Lumbini, no muy lejos de Katmandú, visitó Patan en una ocasión y elevó a los humildes herreros a la categoría de orfebres y plateros, dándoles el nombre de su propio clan, los sankhya. Sin embargo, el budismo no caló en Nepal, como tampoco lo hizo en la India, hasta que no lo trajeron los tibetanos.

La mayor arquitectura budista del mundo

En Bodhnath, al este de la ciudad, los emigrantes tibetanos levantaron la mayor estupa del mundo. En forma de mandala escalonada en terrazas, su imponente geometría se va elevando hasta proyectar al cielo una gigantesca cúspide dorada. Alrededor de la estupa, un círculo de casas, hoteles y comercios tibetanos cierran uno de los lugares más atractivos y singulares del Valle.

En términos generales, puede decirse que los templos budistas copan las colinas mientras los hindúes ocupan el corazón de las ciudades, siendo tanto lugar de adoración como centro de encuentro social. La excepción, sin embargo, la encontramos en Pasupatinath, un inmenso templo sivaita del siglo XVII que ocupa ambos márgenes del sagrado río Bagmati y que algunos consideran el Benarés de Nepal porque allí se efectúan la mayoría de las cremaciones de Katmandú.

Escalones funerarios

A lo largo de los ghats, o escalones que jalonan el río, hay una doble ringlera de plataformas destinadas a la cremación de cadáveres, un auténtico espectáculo. Las que se encuentran a la derecha del puente son para el pueblo y las que quedan a la izquierda, aguas arriba, están reservadas para la nobleza. A apenas unos kilómetros del centro de Katmandú, se levanta sobre una meseta la pequeña ciudad de Patan, quizá la más antigua del valle y, según algunos estudiosos, primer asentamiento de los kiratis.

Aunque en la práctica Patan está sólo separada de Katmandú por el curso del río Bagmati y se puede hablar de dos sectores de una misma ciudad, este antiguo reino, hoy Patrimonio de la Humanidad, posee una tradición artística extraordinaria que ha dado los mayores y mejores talentos del país. Se dice que la ciudad fue diseñada de acuerdo con el Dharma Chakra (la rueda del deber de los budistas) y cada uno de sus puntos cardinales está marcado por una estupa construida hace unos 2.500 años.

Captura de la web: www.tahiti.pictures-pacific.com

¿Quién fue el primer europeo que pisó la zona? Fernando de Magallanes lo hizo en 1521 y es gracias a él que la isla de Puka Puka, hoy en día es conocida como isla de San Pablo. Posteriormente, con la llegada del portugués Pedro Fernández de Quirós en el año 1606, se empezaron a reconocer distintas islas e incitó a otros exploradores como Willem Schouten, Jacob Roggeween y James Cook a que recorran el territorio.

Famosa por sus perlas

Tuamotu se hizo conocida debido a su exportación de perlas hacia el mercado europeo, a finales del siglo XIX. Sin embargo el territorio no sólo sirvió para tal efecto; en los años 1966 y 1995, se realizaron diversas pruebas nucleares francesas en los atolones de Mururoa y Fangataufa. Entre los atolones del archipiélago de Tuamotu, está Rangiroa, el segundo más grande del mundo. Por otro lado, la mayoría de atolones de la zona se encuentran agrupados en conjuntos de menor tamaño, tales como las Islas de la Decepción, el grupo Acteón o las Islas del Duque de Gloucester.

Tuamotu no presenta variaciones de clima evidentes, normalmente el clima es tropical, con una temperatura de 26 º C a lo largo del año. Un dato interesante es que la única fuente de agua dulce de la zona, proviene de la captación del agua de lluvia puesto que no cuenta con ríos ni lagos.

Abundante vegetación

En cuanto a la flora y fauna de la isla podemos decir que no cuenta con una abundante vegetación, sin embargo el cocotero es un factor económico importante para Tuamotu ya que es la base para la producción de copra. Los cultivos principales son: ñame, taro y el árbol del pan. En algunas islas se cultiva la vainilla, pero mayormente se destina a actividades de comercio.

Al igual que la flora, la fauna también es escasa. Tuamotu cuenta con 57 especies de aves, donde 10 de ellas no son nada fuera de lo común. Sin embargo, en la vida submarina sí se puede encontrar un gran atractivo. Existe una amplia variedad de especies marinas, haciendo del buceo en Tuamotu, una experiencia incomparable.Las lenguas más habladas son el francés y el tuamotuano o paumotu; éstas dos últimas pertenecen a las lenguas malayo-polinesias.

Foto de la web: peruenfoto.com

Poco queda de ella en el Cuzco actual. Lo que hoy se encuentra el visitante es la ciudad colonial, levantada por los conquistadores sobre las ruinas de los palacios y los templos de la originaria. La gran plaza Huacaypata, centro neurálgico de la urbe prehispánica, y antaño rodeada de palacios, se convirtió en la actual Plaza de Armas, donde se erigieron la catedral y una gran iglesia de la Compañía de Jesús, además de las casonas de los nuevos amos de Cuzco.

Ombligo del mundo

La llegada a Cuzco viene precedida por toda clase de advertencias acerca del soroche o mal de altura, que además se manifiesta de diversas formas en cada viajero. Para algunos no pasa de ser una leve molestia, pero para otros puede suponer un grave trastorno e incluso un pasaporte al hospital.
La costumbre aconseja tomar una infusión de hoja de coca y también moverse poco y descansar un rato hasta que el cuerpo se habitúa a la diferencia de presión. También evitar cualquier comida que pueda suponer una digestión pesada. Durante las primeras horas uno experimenta un cierto atontamiento, y observa en el trato de la gente del lugar una especie de atención suplementaria, por si el forastero resulta ser de los sensibles al mal.

Choque de dos culturas

Cuzco viene a ser el silencioso recordatorio de una gran tragedia: el choque entre dos concepciones casi opuestas de la vida, que se saldó, como suele suceder, con la victoria inapelable de la más ambiciosa y la aniquilación de la más ingenua.

Tal vez no haya en Cuzco un lugar que lo atestigüe con tanta nitidez como el antiguo recinto del Qorikancha, el conjunto de templos donde se rendía culto a todas las divinidades, empezando por el Sol y la Luna. Sus muros de piedra estaban recubiertos de planchas de oro y de plata, que fueron rápidamente expoliadas por los hombres de Pizarro. Luego sirvieron como cimientos del imponente convento que, con su iglesia anexa, ocupa hoy el lugar.

Captura de la web: www.pbase.com

Desde el Stari Most, Patrimonio Cultural de la Unesco desde 2004, puede contemplarse una panorámica de toda la Stari Grad (ciudad antigua) y pueden todavía apreciarse los estragos de la guerra. Una guerra a la que los más espabilados; intentan sacar provecho en puestos ambulantes donde las granadas, fusiles, banderas, insignias y cascos militares adornan las entradas.

Guiño a España

A diez minutos andando del Stari Most se llega a la Trg de España; de la ciudad. Una plaza construida en honor a las fuerzas militares desplegadas en la zona que cuenta con un monumento que lleva inscritos los nombres de los soldados españoles caídos durante el conflicto. No es difícil apreciar los impactos de bala en los edificios aledaños. Inmuebles desahitados que desde hace 15 años no esconden las cicatrices de la guerra.

La convivencia entre diferentes culturas va progresando, y no extraña a nadie encontrar seguidas en la misma calle una mezquita, una iglesia y una sinagoga. En el corazón de la Stari Most se encuentra La casa Turca, una vivienda que lleva perteneciendo a la misma familia desde hace más de 350 años y que ha ido pasando de generación en generación. Trasformada en un museo, la planta alta de la vivienda cuenta con gran variedad de tapices, fotografías e imágenes que ilustran otras épocas.

Ciudad Encantada

Llegada la noche la magia no abandona Mostar. El Stari Most y sus dos torreones se iluminan, ofreciendo una foto de infarto. Las terrazas de los restaurantes cercanos al Neretva dan una vista incomparable de la ciudad a unos precios insultantemente bajos para el turista español. Comida mediterránea donde las verduras, carnes y pescados copan todo el protagonismo.

Es habitual dormir en lo que en serbocroata se denominan sobes, es decir, en una habitación en casa de los lugareños preparada para este fin. A precios que rondan los diez-quince euros por noche es fácil pasar la noche en pleno centro de la Grad en habitación completa con televisión, aire acondicionado, etc… La ausencia de hoteles hacen de ésta la principal fuente de ingresos de los habitantes de Mostar. Aun así, la ciudad sigue luchando por salir adelante. Hablan con tristeza del pasado pero esperanzados con un futuro que pasa por el fin de cualquier conflicto.

Foto de la web: elpais.com

De Samarcanda aún pervive la imborrable leyenda, pero sólo se conservan unos pocos monumentos históricos y todos ellos obra de Tamerlán, ya que las hordas mongoles del Gengis Khan redujeron a escombros y cenizas la pujante urbe que asombraba a propios y extraños en el siglo XIII. La legendaria ciudad de la Ruta de la Seda esconde hoy sus impersonales edificios de corte soviético entre largas hileras de frondosos árboles, como todas las ciudades de Asia Central, aunque sus principales monumentos, la espléndida Plaza de Reguistán y el mausoleo del gran Tamerlán, brillan con luz propia en un marco despejado que llenan con su esplendorosa belleza.

Esplendor y declive

Cabría mencionar también la espectacular mezquita que mandó construir Tamerlán a unos arquitectos cuya capacidad era sensiblemente inferior a la ambición del sanguinario tirano. Las ruinas que quedan en pie, tras haberse derrumbado por efecto de un pequeño terremoto en 1897, dan idea de la magnificencia de lo que fue concebido para sobrepasar en tamaño y audacia cualquier otro edificio religioso existente entonces.

Samarcanda alcanzó su esplendor entre los siglos VI y XIII, en que fue una urbe mayor de lo que es en la actualidad, con magníficos monumentos, madrazas y caravasares. Fue centro neurálgico de la Ruta de la Seda y asombro de los viajeros que llegaban desde lejanas tierras. Cuando Alejandro Magno la tomó en el año 329 antes de nuestra era, ya se hablaba de una joya amurallada que le llevó a exclamar: “Todo lo que he oído de Marakanda es cierto, excepto que es mucho más hermosa de lo que había imaginado”. Pero, como queda dicho, Gengis Khan la redujo a escombros en 1220. Todo lo que puede admirarse ahora es obra de Tamerlán, un hombre tan sanguinario como Gengis Khan, aunque mucho más constructivo.

Samarcanda se quedó en leyenda

Ha transcurrido mucho tiempo desde que las hordas de Gengis Khan se sorprendieran de los numerosos capullos que perfumaban la ciudad, pero en eso no ha cambiado Samarcanda. Una miríada de rosas sigue salpicando de color e inundando de fragancia las verdes avenidas que reciben a los viajeros en primavera.

La deslumbrante ciudad que durante más de mil años maravillara a los comerciantes que se aventuraban por los inciertos caminos de Asia Central a la búsqueda del mítico Oriente y sus productos ha desaparecido como por ensalmo. Esta urbe que hoy visitan los turistas de todo el mundo se levanta en el mismo lugar y lleva el mismo nombre, pero no es la legendaria Samarcanda, aquella rosa de los vientos donde confluían todos los caminos de la Ruta de la Seda.